汉服形制介绍——宋朝时期

李郁

后周大将赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身，夺取了政权，建立了宋王朝。但此时中国疆域并未真正意义上完全统一，宋朝疆域外，同时存在有契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金以及蒙古族建立的元朝。两宋「重文轻武」，国力孱弱，辽、金、西夏政权长期对峙，后来蒙古崛起，才实现中国历史上的又一次大一统。

宋代建国后，基本保留汉民族服饰的风格，但由于长期争战，客观上促进了各民族服饰的再度交流与融合。此时期汉族的传统礼仪与服饰被少数民族模仿学习，同样地，少数民族服饰也时常在汉族区域形成一种风尚，民族之间的服饰交流也进入了一个更深的层次。

宋朝初期，衣冠服饰基本沿袭晚唐五代服饰制度。建隆二年，也就是北宋建立第二年，博士聂崇义上《三礼图》，奏请重新制定服制，于是在此后 100 多年间，又多次加以完善，逐渐其服饰分为祭服、朝服、公服、时服等类别。同时为加强统治控制，强调「衣服递有等级」，对民间设置多道禁令。但由于政治、经济等因素影响，到南宋时「衣服之章，上下混淆」已经不可遏制。

宋太祖坐像

祭服依然沿用冕服。

朝服百官通常头戴进贤冠、貂蝉冠或獬豸冠。手中拿笏（hu）板，身上穿着绯色罗袍裙，绯是一种近似于朱的红色。内衬穿白花罗中单，中单也叫襌衣，通常衬在里面，会在上衣的领内露出内领，这种服饰只有六品以上官员才有资格穿着。腰部束以大带，再以革带系绯罗蔽。脚穿白绫袜黑皮履。别具特点的是方心曲领，就是在脖领之间套上圆下方的饰物。防止衣服领子皱起，起到一种压贴作用。

方心曲领样式图

公服在宋代又叫常服，是文武百官日常所穿的官服。一般头戴平翅乌纱帽，也就是直脚幞头，与前代不同的是，宋代幞头两脚左右平直伸展并加长，每个幞脚最长可达一尺多，极具特点。服式大致近于晚唐的大袖长袍，圆领，大袖，下裾加一横襕。腰间束以革带，脚上穿靴或黑色革履。

服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服绯，七品以上服绿，九品以上服青。同时沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂「鱼袋」，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

宋代还有一种有趣的「借紫借绯」制度。在「衣服递有等级」的宋代，一般官员只能用与官位对等的服色，但个别情形低职位的可借穿高一级别的服饰。如奉诏离京外出当节镇，可借穿紫色服。也有因特殊情况而「借」的，在称谓上就会标明「赐」或「借」，如著名的司马光就是赐紫金鱼袋。

北宋赵佶听琴图中不同颜色的官服

宋代遗老常头戴东坡巾，也就是一种方筒状高巾子，相传为苏东坡创制，所以叫东坡巾。身穿交领大袖的宽身袍衫。为凸显古风，袍用深色材料修饰缘边。劳动人民的衣服变得更短，捋袖敞襟、系带裹腿，以便活动。农民和渔夫在此时开始被称作「短衣汉子」。 　　

女装不同于唐风的崇尚体态丰满，而是注重瘦长，以凸显身材苗条。平时大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂等，下身穿裙和裤子。一般贵族和官员女眷，衣着虽不及唐时华丽，却配色大胆，已打破唐代以青、碧、红、蓝为主色的习惯。

宋《妃子浴儿图》中插簪钗、穿襦裙、披帛的妇女

兴起于五代时的缠足，在宋代得以发展流行并对后世影响巨大。但当时缠足多在社会中的中上层妇女中流行，乡间妇女仍是天然的大脚。由于缠足，宋代女子穿靴已经不多见，多穿绣鞋、锦鞋等。

宋朝服饰的发展也受到周邻少数民族的影响，其中以女子所穿的钧墩最有代表性。它是一种女子的袜裤，没有裤腰，两腿分离，属于当时契丹、女真的风俗。在当时广为流行，朝廷多次下令禁止都无法杜绝，以至于朱熹曾感慨说：「今世之服，大抵皆胡服」。

宋《杂剧人物图》中的钧墩袜裤式样